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纺织

纺织原意是取自纺纱与织布的总称，但是随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善，特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后，现在的纺织已经不仅是传统的手工纺纱和织布，也包括无纺布技术，杭州纺织机厂，现代三维编织技术，现代静电纳米成网技术等生产的服装用、产业用、装饰用纺织品。

所以，现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术 [1] 。中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的手工纺织工具。日常生活中的服装、安全气囊和窗帘地毯都是纺织和印染技术的产物。

常用概念：

（1）经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称作经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）。（2）纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称作纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）。（3）密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，中国***标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，优质纺织机厂，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45×45/108×58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

（4）幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56～60英寸等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫作宽幅布，当今中国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45×45/108×58/60'”即幅宽为60英寸。

（5）克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等。（6）色织——日本称作“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。

与气流染色机相比，气液染色机中的织物虽然也是依靠气流牵引，优质纺织机厂，但是气流并没有携带染液，因而与被染织物在单次循环交换的染液量不受到任何限制，完全可以根据染色过程的需要来确定织物单次循环的带液量。对于敏感色的温度场，可通过提高被染织物带液量，缩短传热系统中各点的温度平衡时间，以获得染料的均匀上染效果。

除此之外，气液染色机的前置式染液喷嘴形式，优质纺织机厂，可以使织物在单次循环中（即动程），一开始就很快与染液接触，及时获得染液的热传递。相对后置式染液喷嘴，前者染液与被染织物在单次循环的动程中获得的热交换时间更长，加速了完成热平衡过程的进程。这是目前其他气流染色机和普通溢喷染色机所不具备的。正因为这种设备条件，可减少敏感色对染色工艺设计和控制的依赖性，使得工艺操作更加简便。

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